梁勁松初步瞭解了客戶的需求，耐心地拿出一疊股權報告，攤開在顧鯤面前：
“那天你給我電話之後，我就把我們有持股的香江投行和其他金融機構投資組成調出來了。如果你想置換股權，Crocodile的鱷魚、金利來的男裝、周大福的珠寶、英皇、依波路的鐘表，這些公司多多少少能置換到15%以內的股權，只要置換價格合適。
奢侈品這個行業，我必須提醒你一點，你千萬別幻想直接另起爐灶弄個什麼新穎設計品牌。那種新牌子玩玩沒什麼消費力的年輕潮人還行，奢侈是奢侈不起來的。奢侈需要的是歷史底蘊。”
梁勁松也沒指望大客戶對此滿意，但他受人之託，這些功課還是要推薦的。
顧鯤果然搖搖頭：“我當然知道奢侈需要歷史底蘊，我也從沒想過自創什麼潮牌，肯定是要收購或者投資現有的尊貴品牌。不過，這些香江本土的所謂名牌，我看不上，我覺得不出十年，這些牌子就無法滿足內地遊客對奢侈品的要求了，不夠高檔。”
顧鯤的腦子還是很清醒的，他從來沒有跟那些妄人一樣，意淫靠著自己的個人名聲和圈內流量、人脈，就憑空搞一個奢侈品牌出來。
相比之下，收購和入股的可行性就要大得多。
入股幾乎是零門檻，就好比後世內地A股市場上的股民，只要有決心，2016/2017年那陣子，想買黔州茅臺的股票隨便買。那嚴格來說也是一種對稀缺奢侈品的投資，而且歷史證明了茅臺這個牌子的稀缺裝逼度非常足夠，那些200塊的時候就覺得它股價太貴的人，等到每股一千多塊的時候都看傻了，卻也徒呼奈何。
至於收購，事實上也沒有大眾想的那麼不可思議。
比如後世一度成為世界首富的LVMH集團老闆、法國人阿諾特，其實他的大部分生意，都是併購來的，並不是他自己發展出來的奢侈品品牌。
阿諾特自己起家的時候，其實只有一個牌子，那就是迪奧，再加上後來的LV，在阿諾特的奢侈帝國中，嚴格來說只有這兩個牌子是親生的。
阿諾特從80年代初開始創業，一直到94年、95年，手下只有靠兩個“親兒子”品牌賺錢滾雪球原始積累，然後收購了紀梵希，才算是進入了買買買的快車道。
說到底，是因為冷戰時期，奢侈生意前途未卜、大家都沒心思奢侈。
冷戰結束後，對“全球化盛世”的預期，讓奢侈業突飛猛進，所謂亂世黃金盛世珠寶嘛。加上阿諾特也算是看準了網際網路傳媒的草根化，讓“世界頂級品牌”的宣傳變得容易，所以才孤注一擲重倉得手。
不信這一點的看官可以捫心自問想一想，尤其是經歷過前網際網路時代的人們——在沒有網際網路的時代，只有關心奢侈業的人才能喊出那些名牌，每個國家的人有每個國家的人自己認識的名牌。
是網際網路的出現，尤其是後來搜尋引擎的出現，讓“全球頂級品牌”的認知出現了快速的擴張和統一。因為再**絲的人也能因為獵奇隨手一搜，而知道如今最大牌的牌子是什麼。
即使大眾不關心奢侈品，但是那些關心奢侈品的人，卻可以讓他們裝的逼能夠被大眾看懂了，這就極大推動了那些關心者的消費動力。
要是一個綠茶表炫富表買了個愛馬仕在街上走，直男都不認識，那她還花這個冤枉錢幹嘛？
而沒有網際網路，直男們靠傳統媒體會認識愛馬仕嗎？
不可能的，光靠雜誌的話，直男根本不會看瑞麗和米娜，一輩子都認識不了愛馬仕。光靠電視的話，直男們看到迪奧的第一瞬間就換臺了，還認識個屁的愛馬仕啊。
一定要有扣群、熱搜、貼吧、這些裝逼分享的渠道，才能讓品牌紅利觸達率暴漲。
阿諾特顯然是看這些道理最清晰的人，所以他從95年開始，看懂了網際網路對品牌傳媒的改變，開始變得決心非常巨大、拿出比當時其他同行多得多的溢價來買買買。
因為他相信這些優質品牌在新的網際網路營銷時代，能膨脹到比原先更值錢、更能變現好多倍的程度。
其他人看不懂，不願意給這麼高的預期，不願意高價收購競爭對手的股權，或者說看清這一點太晚了，也就搶不過他——比如後世阿諾特最大的對手，開雲集團，人家之所以淪落到奢侈界的世界第二第三，就是因為買買買方面遲鈍了。
開雲加入買買買大戰，已經是2005年了，還是因為意呆利大牌“古馳”（gucci）面臨阿諾特的惡意收購風險、古馳董事會主動向開雲集團求援稀釋股權，開雲才半推半就出手的。
所以嚴格來說，顧鯤現在出手絕對不算晚的，他雖然比阿諾特的LVMH反應晚了三年，卻至少比開雲集團快了六年。
對他來說，更大的障礙反而是他身為華人的身份，如果控股了某些奢侈品牌的訊息被曝光出去，是否會導致這些品牌在國際上的逼格下降——不是顧鯤自卑，而是他必須考慮要是老外因為民族注意情緒而不再買這些牌子，他又該怎麼辦。
或許，他不能跟阿諾特一樣激進砸錢吧，甚至不能當第一大股東，只能分分錢、引進戰略合作。