說起吃蟹工具，要回溯到農天一在漢口“三濟堂茶行”做事的時候了。漢口人對螃蟹的熱愛，當時的第一感覺是，遠遠超乎了農天一的想象。時令季節，精緻的漢口人家，奉正宗湖泊螃蟹為食物神仙一般。
一到晚上，沿街的餐館裡，一邊聽戲，一邊飲一壺飄香的黃酒，拆一雙蟹吃。那拆蟹的工具，一應俱全。拆蟹工具從“蟹八件”到“蟹三十四件”，越發展越多，真心不亞於工廠工具間的陣仗，似有八仙過海的比拼，看誰能吃到最細緻，甚至是極致。
相比之下，農天一粗獷得多，對於這般工具還是第一次，真是大開眼界。粗獷被細膩所折服，如今回想起來，農天一記憶猶新，偶爾自嘲一把。
汪紫薇聽後，覺得不可思議，不就是吃只螃蟹，有必要搞的這麼繁瑣。
農天一篤信，粗獷與細膩應該互補。若是豪邁，像高山仰止；若是細膩，如潤物無聲。山水結合，粗細搭配，才是人間食蟹美景，樂事一樁！
當初，力排眾議，農天一從荊山深處的小縣城到大漢口學藝，經風雨見世面。一路向南，為的就是去發現遠方不曾存在著的那個自己，當然，還有那雙不曾相識的螃蟹。一路走來，農天一苦沒少吃，的確也學到不少新東西。正所謂“讀萬卷書，行萬里路”。
不過，對於工具，有些時候，用或不用，也有兩種意味，農天一將此稱為“文吃”和“武吃”。一是吃工具，享受細膩；一是吃速度，享受快感。無論怎麼吃，都有其道理。
農天一說，其實，如果是乾淨衛生的，當人用手觸碰食物的時候，才是人和食物靈魂的共情，也是對大自然的造物充滿感恩。特別是，荊山深處的溪畔、河邊淺灘處的石蟹，吃好之後，不腥反鮮，手留餘香，鮮味可以讓人繼續享受一整天。
說到名稱，農天一曾經只知道河蟹，在南頤縣鄉下也叫“毛爪”，意思是爪子上長了很多絨毛的河蟹。為什麼到了長江中下游，就改名換姓了，稱為大閘蟹，不明就裡。
原來，同是河蟹，但品種有別。比如武昌梁子湖的大閘蟹品種，一定是中華絨鰲蟹，個頭約有三兩以上。據傳，當時在漢口、武昌一帶，捕蟹者在港灣間設定閘門，閘是用竹片編成的，夜間掛上燈火，蟹見光亮，即循光爬上竹閘，此時只需在閘上捕捉，故叫大閘蟹。
南頤縣的鳳陽河與九子溪在當地享有“蟹中之王”的美名，很多酒館或老字號，只信奉“鳳陽蟹”和“九子蟹”貨源，就像信奉當地鮮嫩肥美的“西河魚”一樣，食客要的就是那種獨有的“溪水之精華”的鮮香。
鳳陽河抑或九子溪的水質優良，如泉似蜜，正宗石蟹抓獲後，就有“青背、白肚、絨爪、精巧”之態，十分精美，憨態可掬。如果把玩，也會愛不釋手。
唐代大詩人李白有詩曰：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊”，將螃蟹比喻為仙丹，讓人飄忽成仙的美味，是何等鮮香。更重要的是，詩仙離不開酒，吃蟹當然不能沒有黃酒了。
今天，對他們而言，石蟹，美酒，就如蓬萊仙境。不然，古代酒仙李白，也不會專門為蟹作詩讚賞，食客也好，酒仙也罷，吃石蟹一定要配上荊山產的地道黃酒。更完美的是薑絲老黃酒。因為，石蟹寒涼，特別是蟹腳。因此需要講究寒熱並濟，也是尊重美食和健康。
豐收的喜悅，最美的石蟹，荊山深處的食客，足不出戶，一樣可以在時令季節享受最地道的石蟹。
幾隻石蟹吃的差不多了，農天一笑著說，真該好好珍惜上天賜予的美味佳餚啊！
汪紫薇吃的津津有味，笑道：我們一會再買些石蟹回家，弄著吃，好不好？
農天一連連點頭，又說，清蒸或紅燒石蟹，怎麼樣？
汪紫薇連聲說“好，好！”