來自西部的電子郵件之一
小高：
我正在新疆的阿勒泰，這一路還比較順利，車胎爆過3次，不過都被我補好。我從克拉瑪依沿216國道駕車向西而行，沿途連續幾個小時的狂奔，滿目蒼涼的戈壁荒灘使我覺得自己走向的是一個永遠不可能到達的地方。車至恰庫圖才看到一個小小的綠洲，烏倫古河最美的一段從那裡逶迤流過，河畔矮樹叢生，暮色四起，這時你才有那麼一點兒感覺到阿勒泰了。
在216國道上恰庫圖鎮以北約100公里處，我從那裡的岔路口向右拐入青河境內。那裡的三道海子真是風情萬種，寂靜的山林和牧場在輝煌壯觀的日落中斑駁閃爍，綠茵茵的高山牧場上，成群的牛羊馬匹，使人覺得遠古遊牧的生活一直延續到了此時。而沉默的群山深處，已經荒蕪並廢棄了的成吉思汗大道雄壯依舊，似乎仍然在歷史中不停地延伸，近在身旁的歷史也只能遙遙相望，無法靠近。
我離開青河，駕車向西折進富蘊，進入了可可托海的樺林公園，著名的額爾齊斯河從那裡出發，幽藍動人，頭也不回地穿過阿勒泰向北流去。兩岸河谷幽靜深暗，林木繁茂，野花明亮，一派歐洲風光，到了秋季更是層林盡染，絢麗多姿。出富蘊縣後，向西則進入福海境內，美麗的烏倫古湖俯身靜臥在阿勒泰草原上，潔白細膩的沙灘上蘆葦叢生，湖水清澈。烏倫古湖的湖面開闊，天鵝、鶴、野鴨、海鷗等各種水鳥成群地飛翔在湖心島嶼上空。到了傍晚，四下風景如畫，更覺異域風情無限迷人。我在阿拉善的溫泉裡泡了兩個小時，竟睡著了，險些被水嗆死。
喀納斯是一個未遭汙染的天然原始生態地，是蔥蘢濃郁的植物王國，是萬物競生的動物樂園。喀納斯湖清澈碧藍，是一塊有靈性的水域。在喀納斯南岸，蒙古族圖瓦人聚居生活在圖瓦村中，據說他們都是成吉思汗的嫡系後裔，在喀納斯地區已經居住了好幾百年。
我在阿勒泰地區逗留了5天，走遍了白湖、千湖、鳴沙山，還遊覽了阿克吐別克五彩河岸、庫鬚根巖畫、鏡泉、紅樺林、齊德哈仁細石器遺址、多尕爾特巖畫、烏拉斯特河谷……在遙遠的阿勒泰，綺麗的風光總是一頁又一頁頻繁乍現在倉促、匆忙的旅行途中。來到這裡的人無論怎樣潦草，怎樣走馬觀花地經行這一路，都會有什麼東西在心中永遠保留下來，使你在無限遐想中追憶途中的一些散亂的畫面。阿勒泰是遙遠的，它的遙遠不僅是地域上的遙遠，更有著時空上的遙遠，它保留著遠古的資訊，拒絕被喧囂的世事所煩擾，我不知道這種寧靜質樸還能保持多少年，因為我在路上已經遇見了不少旅遊者，在可可托海的樺樹林裡還遇見了兩個揹著***的偷獵者，使我生氣的是，別看這兩個渾蛋長得獐頭鼠目，可手裡的***竟是雷明頓牌的，真他媽的是好槍。看來照此下去用不了幾年，這片最後的淨土就會毀在這些渾蛋手裡。
我的膝上型電腦快沒電了，得找個地方充電去，就寫到這裡吧，請你把這些文字存入軟盤儲存起來，我還會繼續寫，鬧不好將來就能湊起本散文集，憑什麼某些人的散文集賣得洛陽紙貴，賺得盆滿缽滿？真正的散文大師還沒出山呢。
來自西部的電子郵件之二
小高：
我在奎屯市休整了兩天，然後駕車向西北狂奔，時速高達110公里。那些黑色的戈壁、褐黃色的山褶皺、白色的雪山、綠色的森林、湍急的河流從車窗外急速掠過，就像是剛做了一場虛幻的夢，此時一股生命的潛流悄悄爬上我的心頭——這裡是亞洲中部以遼闊富饒而著稱的伊犁河谷，它傾斜的草場和耐寒的冷杉告訴我們，這裡是乾旱大陸上一個不同尋常的所在。
美麗的鞏乃斯河則是伊犁河谷最著名的草原——鞏乃斯大草原的搖籃，這條河流以奇特的方式餵養著廣袤的草原。它一切的一切，水和岸，霧與浪，彷彿都是為了草原而生，不僅以柔軟舒展的四肢伸向每一片綠海，也以手掌般的河汊在草原的縱深地帶撫摩每一棵小草，那小小的灘塗湖泊還形成了一個天然的蓄水池，染綠了草地……
以野蘋果而聞名的果子溝是由準噶爾盆地翻越天山，進入伊犁河谷的第一條通道，全長70公里，夏花絢爛，山路險奇，因滿溝百花爭豔、野果累累而得名。每年夏末秋初，在這裡可看到一年四季的不同景色。
所有關於伊犁的文字中永不衰退的話題則是美麗的那拉提。那裡是古老的天山孔道，沿途分佈著成千上萬的塞人墓冢，暗示著古草原人曾經是怎樣孤寂而頻繁地往來於這條著名的通道。獨步草原，因地勢的大面積傾斜而使視野清晰開闊。當你在高處俯瞰交錯的河道和連綿的森林時，你會想到若不是蘊涵了最深沉悲傷的靈魂，這草原絕不會沁出如此濃郁而迷人的色調。這兒的木屋、氈房、草棚、羊圈……似乎都有意壓低了呼吸，等待在這草原的起伏之處，輕輕喘息著，一切人為的痕跡畫上這草原後都不知不覺淡了下來，順著那拉提的旋律進入永恆的和諧。
這才是西部的典雅與浪漫。
來自西部的電子郵件之三
小高：